Сообщение на тему ткацкое ремесло. Возрождение забытых ремесел

Время чтения: 5 минут

Процесс изготовления ткани путем переплетения основной и поперечной нитей называется ткачеством. Машина, используемая для ткачества, называется ткацким станком или ставом. Ткачество — это искусство, которое практикуется тысячи лет. Основы ткачества: самое раннее применение относится к египетской цивилизации. Чтобы чередовать основные и поперечные нити для производства ткани, основными механизмами, необходимыми для любого типа ткацких станков, являются первичные, вторичные и вспомогательные механизмы.

Движения ткацкого станка

Ткачество — это самый основной процесс, в котором два разных набора пряжи или нитей переплетаются друг с другом, образуя ткань или полотно. Один из этих наборов называется основной нитью, которая представляет собой продольную пряжу, идущую от задней к передней части ткацкого станка. Другой набор – поперечные нити — это начинка, которые называются уточной пряжей. Поэтому механизмы ткацкого станка можно в целом классифицировать следующим образом:

Первичные механизмы для производства тканого материала:

Зевообразование;
Прокидка челнока;
Прибой уточной нити к опушке ткани.

Вторичные механизмы:

Подача основы;
Укрутка нити;
Выбор утка.

Вспомогательные механизмы:

Останавливающий механизм;
Предохранитель от отрывов основы при замине челнока в зеве;
Уточный нитенаблюдатель;
Пополнение утка.

Предохранители от разрывов необходимы только в ткацких станках, которые используют свободные летящие тела для вставки утка, например, челнок или микрочелнок. Ткацкий станок останавливают до того, как происходит прибой уточной ткани, если челноки не становятся в правильное положение после того, как пересекли ткацкий станок.

После приготовлений основную пряжу «втягивают» через ремиз, установленный на требуемых стропах.

Первичные механизмы

Процесс зевообразования

Это первичный механизм в ткачестве, который разделяет нити основы, чтобы позволить вставку поперечных нитей или прокидку челнока. Именно этот механизм поднимает определенные стропы над другими. Пряжа, которая проходит сквозь ремиз в этих веревках, поднимается выше той, которая не контролируются поднятыми стропами. Таким образом, лист нитей основы поднимается вверх, а лист поперечных нитей остается внизу. Пространство между двумя листами нитей называется «зев».

Открытое зевоообразования. Это метод формирования зева, в котором между вставкой одного утка и следующего за ним единственными движущимися нитями являются те, которые необходимы для изменения положения от верхней до нижней линии зева или наоборот.
Полуоткрытое зевообразование. Это метод формирования зева, в котором нити, которые должны оставаться в верхней линии навеса для следующего захвата, опускаются на короткое расстояние, а затем снова поднимаются. Другие нити поднимаются и опускаются, как при открытом зевообразовании.
Закрытое зевообразование. Это метод формирования зева, в котором все нити основы переходят на один уровень после введения каждого набора утка. Они двух типов, то есть нижние закрытые и центральные закрытые прорези. Разница между ними заключается в том, что термины «нижние» и «центральные» указывают на положение нитей основы в состоянии покоя.

Прокидка челнока (вставка поперечных нитей)

Прокидка челнока — вторая операция процесса ткачества. После того, как зев был сформирован, через него проводится поперечная нить.

Прибой уточной нити

Прибой — третья операция цикла ткачества. Как только поперечная нить вставлена, бердо толкает или ударяет уток к опушке ткани. Опушка ткани — это край, который ближе всего к берду, когда ткань соткана. Другими словами, прибой происходит, когда бердо толкает вновь вставленный уток к опушке ткани. Шпарутка — это устройство, используемое в ткачестве для удержания ткани при опушке как можно ближе к ширине основы в берде.

Вторичные механизмы

Данная статья опубликована на сайте сайт. Если вы видите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

Подача основы. Это механизм, который поставляет основу в область ткачества с требуемой скоростью и при подходящем постоянном напряжении, отталкивая ее от фланцевой трубки, также известной как ткацкий навой.
Положительная подача. Механизм управления поворотом навоя на ткацкой или другой машине для формовки ткани, когда навой приводится в движение механически.
Отрицательная подача. Механизм, управляющий вращением навоя на ткацкой или другой машине для формовки ткани, где навой вытягивается каркасом против тормозного усилия, приложенного к нему.
Укрутка нити. Это механизм, который снимает ткань из области ткачества с постоянной скоростью. Он обеспечивает сохранение требуемого интервала между захватами и затем наматывание его на тряпочный валик.
Позитивная укрутка. Это механизм, при котором приемный ролик приводится в движение зубчатым колесом, колесом переключения или собачкой, обеспечивая требуемую скорость, что позволяет определить расстояние между захватами.

Отрицательная укрутка. Это механизм, в котором подъемный ролик вращается с помощью веса или пружины, этот ролик вращается только тогда, когда сила, приложенная весом или пружиной, больше, чем натяжение основы в ткани. Скорость захвата контролируется величиной силы, приложенной весом или пружиной, и/или натяжением основы.
Вспомогательные механизмы. Для получения высокой производительности и хорошего качества ткани добавляются дополнительные механизмы, называемые вспомогательными. Вспомогательные механизмы полезны, но не совсем необходимы.

Они перечислены ниже:

Механизм защиты от деформации. Механизм защиты от деформации останавливает ткацкий станок, если челнок обвязывается между верхним и нижним слоями зева. Таким образом, он предотвращает чрезмерное повреждение нитей основы, поперечных нитей и челнока
Механизм остановки основы (преимущественно в автоматических ткацких станках). Целью остановки утка является остановка ткацкого станка, когда уточная нить ломается или истощается. Это движение помогает избежать трещин в ткани.
Шпарутки. Функция шпаруток заключается в том, чтобы захватить ткань и удерживать ее в той же ширине, что и уток, прежде чем она будет поднята.
Тормоз. Торможение останавливает ткацкий станок немедленно, когда это необходимо. Ткач использует его, чтобы остановить ткацкий станок для восстановления оборванных концов.
Механизм остановки утка. Это остановка ткацкого станка сразу же, если во время переплетения происходит разрыв нити основы.

1. Вводная часть ………………………………………………………….

2. Художественная часть ……………………………………………………...

3. Технологическая часть …………………………………………………

4. Заключение…………………………………………………………

5. Список используемой литературы …………………………………

6. Приложение ………………………………………………………..

Вводная часть

«Человек по натуре своей – художник. Он всюду, так или иначе,

стремится вносить в свою жизнь красоту.»

А. М. Горький

Декоративно-прикладное искусство - сложное и многогранное явление культуры. Оно охватывает многие виды народных промыслов, связанных с созданием художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественной обработкой утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. д.). Декоративно-прикладное искусство живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши дни. Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов - дерева, металла, камня, глины - создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.

В отличии от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. Обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, образуя художественный комплекс. Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX в. - с художественным конструированием и дизайном.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.

Под прикладным искусством обычно имеют ввиду род творческой деятельности, при которой художественная функция произведения в той или иной мере сочетается с утилитарной (от лат. utilitas - «польза, выгода»). Поэтому произведение прикладного искусства является бифункциональным (лат. bi - «два») - его можно воспринимать как художественную ценность и использовать практически. Тонкость подобного определения заключается в том, что художественость произведения не «прикладывается» к полезности как некое обременительное свойство. В истории искусства обе стороны

Народное декоративно - прикладное искусство - одна из форм общественного сознания и общественной деятельности. Оно зародилось в первобытном обществе, когда человек жил в условиях родового строя, а средства к существованию добывала примитивными орудиями. Тогда вся деятельность могла быть только коллективной. Отсутствие сложных трудовых операций приводило к тому, что все члены коллектива имели одни и те же обязанности, овладевали одни и те же трудовые навыки.

В развитии искусства происходит постоянная материализация духовного и одухотворение материального. Результатом этого двустороннего процесса является проникновение художественного мышления в сферы утилитарной деятельности - ремесло, технику, строительство. Можно также сказать, что декоративное творчество концептуально, а прикладное - предметно. Их соединение неоднородно. Дополнительная сложность в определении сущности и границ предмета традиционного декоративно-прикладного искусства заключается в том, что предметно-функциональная структура таких произведений существенно меняется в историческом времени и пространстве.

Примечательно, что в исторической последовательности шло развитие народного декоративного искусства в таких формах, как домашнее и организовано производство: в цехах, мастерских, мануфактурах. Интересно высказывание известного немецкого архитектора прошлого века Г. Земпера о взаимосвязи ткачества и архитектуры: «Несомненно, что ткачество древнее архитектуры, что орнамент переносился не со стен на ткани, а, наоборот, с тканей на стены. Достаточно лишь взглянуть на регулярное расположение линий и фигур, чтобы узнать в них чередование нитей» .
Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

Самыми первыми же примерами декоративно-прикладного искусства считаются различные предметы ювелирного и кузнечного производства времен скифских и прочих племен, обитавших на территории от Черного моря и до Сибири. Наиболее характерным для этого времени является так называемый тератологический, или звериный, стиль. Подобные тенденции еще не одно столетие сохранялись в русском народном декоративно-прикладном искусстве.

Одной из особенностей российского декоративно-прикладного искусства является массовость, так как по большому счету более известными в данном отношении являются фирмы и артели, нежели отдельные мастера и художники.

Искусство, о котором идет речь, изначально формировалось в народной среде как изготовление необходимых в быту предметов. Их делал каждый человек для себя, не будучи еще профессиональным кузнецом или гончаром. Ремесленную работу он выполнял параллельно со своими основными занятиями (скотоводством, землепашеством, охотой), т.е. в условиях натурального хозяйства. Путь от домашней промышленности, связанной с переработкой сырья в своем хозяйстве (крестьянской семье), до сложения художественных промыслов был долгим. Но появление заказов, возможность обмена продуктами своего труда постепенно вели людей к специализации в изготовлении тех или иных предметов быта.
Формирование централизованного русского государства, развитие рынка создали условия продажи бытовых изделий. На рубеже XVII-XVIII вв. в России начинают складываться промыслы по производству продукции на рынок. Ремесленное дело становится основным занятием целых деревень и районов. В городах организуются ремесленные цехи, представляющие одну из форм художественных промыслов.
Народное декоративно-прикладное искусство не везде и не одновременно переходило к функционированию в виде промыслов. Они возникали лишь там, где были соответствующие экономические условия (устойчивый спрос, достаточное количество местного сырья и т.п.). Наиболее активно развитие промыслов во всех регионах России пошло во второй половине XIX в.
Изменение быта горожан, которые стали основными потребителями предметов народного искусства, развитие промышленного производства - сильного конкурента в изготовлении дешевых художественных изделий - заставили народных мастеров прекратить создание некоторых видов продукции. Но народное искусство не уходило из быта, не исчезало из сферы культуры. Художественные промыслы, как одна из исторически сложившихся форм организации мастеров народного декоративно-прикладного искусства, сохранили ценные традиции художественного наследия, обеспечили почву для возрождения и последующего развития художественного ремесла.
Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война прервала нормальный процесс деятельности народных художественных промыслов. Центры народного искусства теряли кадры мастеров и художников, ушедших на фронт. Но уже в 1943 г., после ряда успешных операций, обозначивших перелом в ходе войны и позволивших освободить ряд временно оккупированных врагом территорий, началось восстановление народного хозяйства. По специальному распоряжению Советского правительства с фронтов отзывают наиболее талантливых мастеров и художников для продолжения творческой работы на промыслах.
Однако процесс восстановления после окончания войны проходил длительно и был трудным для страны. Шла работа по возрождению предприятий художественных промыслов. Их коллективам пришлось в это время решать несвойственные задачи - выпускать товары народного потребления, в которых проблема художественного уровня вещей была отодвинута на дальний план. Но это не заглушило творческий потенциал. Создавались уникальные работы, проводились научные экспедиции по сбору материалов для будущего развития искусства, находили мастеров в отдаленных районах, которых можно было привлечь к производству художественных изделий.
К началу 1960-х годов восстанавливаются поставки художественной продукции на экспорт. В дальнейшем издается ряд постановлений, способствующих развитию промыслов. В частности, принимается важное решение о привлечении к работе мастеров-надомников. Оно не только позволило расширить кадровый состав, но и дало возможность создать целые объединения мастеров, работающих на дому, во многих союзных республиках. Мастерам художественных промыслов предоставляется ряд экономических льгот.
В соответствии с поставленными в директивных документах задачами стали регулярно проводиться экспедиции, конкурсы, слеты мастеров, праздники ремесел. Такой комплексный подход к активизации творчества мастеров, пропаганде их достижений позволил каждому народу увидеть ценности своей национальной культуры, привлечь молодежь к ремеслу, дающему возможность проявить свои способности. Именно поэтому ежегодно возрастает число молодых людей, желающих поступить в специальные учебные заведения, чтобы стать художником-мастером.

Современные художественные промыслы находятся в процессе постоянного развития. Но это не проявляется в каких-то резких переменах. Спокойное неторопливое движение народного искусства в творчестве мастеров художественных промыслов объясняется прочными связями с традициями, которые на протяжении столетий отражали человеческую сущность и содержание народного искусства. А коллективный принцип творчества, регулирующий деятельность отдельных личностей, позволяет находить золотую середину между смелыми экспериментами и традициями, берегущими самобытность этой области культуры у каждого народа. Поэтому произведения мастеров художественных промыслов - не архаика. Это - вещи, органически входящие в среду современного жилища и общественного здания, предметы, наделенные своеобразной формой, содержательным узором, оригинальной цветовой окраской: деревянная с резьбой или росписью мебель и посуда; керамическая скульптура и изразцы; современная женская одежда, украшенная вышивкой и кружевом, дополненная ювелирными украшениями из металла, кости, цветного камня.
Нарядность, художественная содержательность изделий народных промыслов создает атмосферу праздничности, вызывает у человека приподнятое настроение. Изделия народных мастеров являются непременными атрибутами нашего быта, оживляют повседневную жизнь людей, становятся главными «действующими лицами» в торжественных случаях. Костюмы в народных традициях - обязательные атрибуты фольклорных ансамблей, ярмарок, специальных выставок.

Народные художественные промыслы являются общепризнанным вкладом России в мировую культурную сокровищницу, уникальным пластом отечественной культуры, духовным наследием российского общества.
Вместе с тем следует отметить, что народные художественные промыслы являются не только особой областью духовной жизни народа, но и своеобразной отраслью материального производства.
В соответствии с Федеральным законом «О народных художественных промыслах» промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм творчества народов Российской Федерации. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов является важной государственной задачей. При этом федеральные органы государственной власти обеспечивают экономические, социальные и иные (культурные) условия для сохранения, возрождения и развития организаций народных промыслов.
Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» определено, что народные художественные промыслы являются культурными ценностями. Промыслы осуществляют культурную деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

Сегодня Декоративное искусство - сложное, многогранное художественное явление. Оно развивается в таких областях, как народное традиционное (в частности, народные художественные промыслы), профессиональное искусство и самодеятельное творчество. Народное декоративно - прикладное искусство живет на основе наследственности традиций и развивается в исторической последовательности как коллективная художественная деятельность. Оно имеет глубинные связи с историческим прошлым, никогда не разрывает цепочки локальных и общих законов, которые передаются из поколения в поколение, обогащаются новыми элементами.

Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, краеведческих и этнографических музеях, а также в книгах, альбомах и на страницах журналов. Каждая выставка народного искусства - это всегда открытие мира красоты и мудрости. Изделия, сработанные старыми и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у некоторых появляется желание следовать примеру народных мастеров.

При этом сегодня промыслы в России, в силу определенных причин, находятся в почти катастрофическом состоянии. На протяжении длительного времени сокращаются объемы производства изделий, численность народных мастеров и художников. Устаревшие технологии, полное отсутствие инфраструктуры сбыта изделий, не обеспечивают необходимого развития творческих коллективов.

Особенно тревожит то, что прекращается преемственность художественного мастерства поколений, передающих традиционные навыки и секреты технологий молодым мастерам.

Ткачество

Ткачество с древних времен составляло исконное занятие женского населения. В каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан, на котором женщины изготовляли домотканое полотно. Из него шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту предметы. Кроме гладкой холстины деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали из льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.

Крупным центром ручного ткачества в Нижегородском крае был г. Шахунья и окрестные селенья. В настоящее время традиции народного ткачества активно развиваются на Шахунской художественной фабрике. С начала 1970-х годов она выпускает широкий ассортимент изделий из шерсти, льна и хлопка - пледы, покрывала, накидки на кресла, полотенца, скатерти и салфетки с ярким декоративным узором из гладких и орнаментальных полос или клеток.

Современные мастерицы освоили сложные техники ручного ткачества - многоремизную, ажурную, переборную, браную. На произведениях ткачих, особенно на праздничных полотенцах и декоративных салфетках, тканый геометрический орнамент сочетается с вышивкой, что придает этим изделиям неповторимое своеобразие.

Узорное ткачество и виды ткачества

Ткачество – одно из самых древних ремесел: практически во всех мифологиях мира есть богини-ткачихи, которым отводится значительная роль в мироздании.

Сегодня ручное ткачество из обиходного умения превратилось почти в экзотическое увлечение. И, тем не менее, есть люди, которые находят в этой трудоемкой работе наслаждение, а изготовленные ими вещи, казалось бы, чисто утилитарные, становятся настоящими произведениями искусства.

Ручное ткачество, появившееся в эпоху неолита, являлось одним из основных видов деятельности человека. В результате изучения различных видов плетения, «полутканья» и «примитивного тканья» можно проследить последовательную эволюцию ручного ткачества, способствовавшую появлению «развитого тканья» на вертикальных и горизонтальных ткацких станках, а также выявить многочисленные точки соприкосновения в текстильных традициях разных народов.

Эволюция ткацких станков способствовала развитию различных техник ручного ткачества. К одному из древнейших способов получения орнаментированной ткани относится так называемое «закладное» ткачество. Оно было известно в Древнем Египте, Индии, Китае других государствах Древнего мира.

Особенность закладного ткачества состоит в том, что узоры здесь выполняются каждым цветом отдельно. Цвета могут соединяться между собой различными способами или не соединяться, образуя зазор в месте стыка.

Именно в технике закладного ткачества выполнялись известные китайские ткани косы, она применялась при ткачестве индийских сари г. Бенаресе, в знаменитых коптских тканях, в ткачестве французских шпалер. Закладное ткачество является двухсторонним - лицевая и изнаночная стороны готовой ткани идентичны. Техника достаточно трудоемка.

Существует большое количество тканей с «закладами» в традиционном народном ткачестве России конца XIX - начала XX вв. Для Русского Севера было характерно использование контрастного сочетания белого фона и красного узора. Подобные орнаменты широко представлены в коллекции Российского Этнографического музея в качестве декора полотенец, рубах, поясов, передников.

Помимо двухцветных существовали также полихромные «заклады», представлявшие собой сочетания геометрических фигур - столбиков, косых полос, треугольников, квадратов. Орнамент здесь состоял из простейших геометрических фигур: полос, разделенных на косые столбики, квадратов и треугольников. Цветовое решение кроме красного и белого цветов включало синий и оранжевый. Закладные узоры этого типа выполнялись, например, в Тверской области на рубеже XIX–XX вв.

Интересно, что техника «закладного ткачества » применялась в работе и на вертикальных, и на горизонтальных ткацких станках. При ткачестве на горизонтальном станке фон обычно ткался льняными нитками, а узор - шерстью или хлопком.

На вертикальных ткацких станках закладным ткачеством ткали ковры. В этом случае нити утка должны были полностью закрывать нити основы, поэтому и для фона, и для узора использовали шерсть.

Техника браного ткачества значительно отличается от закладной. Название «браное ткачество» происходит от слов «брать», «выбирать». В процессе работы в этой технике использовали специальный пруток или дощечку «бральницу», поэтому браное ткачество может называться также ткачеством «на дощечке» или «на прутиках». Таким образом, выбранные нити основы поднимались отдельно от фоновых нитей, образуя дополнительный зев. Техника браного ткачества похожа на вышивку. Для нее характерно наличие фона и как бы наложенного сверху рельефного узора. Лицевая и изнаночная стороны браных тканей представляют собой негатив друг друга. Обычно орнамент, выполненный в технике браного ткачества, имел горизонтальное построение по всей ширине ткани и геометрическую стилизацию. Композиция орнамента делилась, как правило, на три горизонтальные зоны, верхнюю и нижнюю, которые обычно, дублировали друг друга, и среднюю. Именно средняя зона несла наибольшую смысловую нагрузку, здесь могли быть изображены стилизованные сюжетные композиции «абсолютно идентичные орнаментам древности».

Что касается цветового решения таких тканей, то оно обычно было двухцветным - красный узор на белом фоне. Однако возможно использование одного цвета, например белый орнамент, вытканный по белому фону. В этом случае орнамент строился на контрасте толщины основных и уточных нитей и игре светотени. Так же, как и «заклады», браные ткани могли быть полихромными. Так Северно-русская экспедиция Института этнографии Академии наук в СССР в 1948 г. установила очаги многоцветного браного тканья в Вологодской и Архангельской областях.

Исследователями отмечается широкое распространение браного ткачества в крестьянском быту России в конце XIX - начале XX вв., но появилась эта техника значительно раньше, что подтверждено археологическими находками. Так, например, при раскопках курганов XII–XIII вв. на берегах р. Угры, были обнаружены фрагменты клетчатой шерстяной ткани, выполненной браной техникой. «Вранье» производилось в Москве на царской мануфактуре в XVI–XVII вв., «в описаниях дворцового имущества постоянно упоминаются “браные” скатерти, “браные убрусцы”».

Интересно отметить, что техника браного ткачества могла использоваться и в «примитивном тканье», например в ткачестве «на бердечке» и «на ниту».

К текстильным техникам, характерным для работы только на горизонтальном ткацком станке, относятся выборное, переборное, ажурное и ремизное ткачество.

Выборное ткачество по способу выполнения близко к браному, так как для получения узора здесь тоже применялась дощечка - «бральница», но для выборного ткачества не характерно горизонтальное построение узора. Орнамент здесь выполнялся отдельными участками, использовался свободный цветовой ритм, фактура узора оставалась рельефной, а лицо и изнанка ткани являлись негативом друг друга. В XIX–XX вв. многоцветное выборное ткачество, часто в комбинации с браным, бытовало в Новгородской, Вологодской, Ярославской областях России.

Переборное ткачество было распространено в украинском и белорусском народном творчестве. По своему внешнему виду переборная ткань напоминала выборную, но значительно отличалась от нее по технике исполнения. Так, например, полотняный фон выполнялся здесь также при помощи ремизок, но количество их увеличивалось (обычно до четырех); дощечки не применялись. Нити узорного утка в переборной ткани, как и в выборной, закладывались отдельными участками, но для их прокладывания применялись не дощечки-бральницы, а дополнительные ремизки, в которые пробирались нити основы. Главной особенностью переборного ткачества была свобода в расположении и чередовании орнаментальных форм и в применении цвета. Фактура самой ткани была менее рельефной, чем в браных и выборных тканях. Различают два вида «переборов»: с одним узорным утком или с несколькими. При работе с одним утком получался двухсторонний орнамент ткани, а при работе с двумя и более утками - одноличный «перебор».

Подобная техника широко применялась в белорусском ткачестве при ткачестве многоцветных постилок и полотенец.

Интересным видом ткачества является ажурное переплетение с перевивкой нитей. Орнамент ажурных тканей представлял собой сквозные просветы, такие ткани часто использовались для скатертей, занавесок, полотенец. На рубеже XIX–XX вв. эта техника была распространена во многих районах Русского Севера и в Карелии.

В ткачестве на горизонтальных ткацких станках наиболее распространенной и производительной техникой является ремизное (многоремизное) ткачество. Примеры тканей, выполненных в технике ремизного ткачества встречались на Младшей Волосовской стоянке конца 2 тысячелетия до н. э., славянских погребениях X–XI вв., их можно видеть в одеждах святых на иконах XIV–XV вв. новгородского и галицкого письма. Простейшим видом ремизного ткачества являлась пестроткань или «пестрядь» - рисунки в клетку или полоску. Согласно исследованиям Н.С. Королевой и Л.А. Кожевниковой «многие ее образцы отличаются высокими художественными достоинствами, прекрасным гармоничным колоритом, уравновешенностью пропорций, удачно найденным масштабом рисунков по отношению к пропорциям человеческой фигуры».

Художественная часть

Для русского народного ткачества в целом характерна строгая геометричность всех узоров, их большая ритмичность, уравновешенность отдельных частей. Сравнительно редко встречающиеся растительные и зооморфные мотивы, а также узоры с изображением человеческих фигур бывают сильно геометризированы, окружены геометрическими мотивами и превращены в орнамент, подчиненный строгим линейным ритмам.

Узор в ткани строится обычно на пересечении диагональных линий, образующих самые различные орнаментальные формы, в которых ясно прослеживается их происхождение от ромба: то это ромб с отростками (так называемый орепей), то ромб с гребенчатыми сторонами, то ромб с крючками, выходящими из двух или из четырех его углов, то ромбовидная сетка, а иногда полуромб в виде треугольника или др.

Основа, связующая орнамент в русских народных тканях, - симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а очень часто и по горизонтальной. Характерно фризовое построение орнамента - в виде горизонтальной полосы, в которой отдельные элементы повторяются, образуя раппорт.

В быту узорные ткани находили самое широкое применение (полотенца, скатерти, столешники, салфетки, накидки, платки, предметы одежды). Декоративные полотенца являлись важной частью интерьера традиционной крестьянской избы на территории России в конце XIX – начале XX вв. На богато украшенном полотенце принято было подносить хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на них несли гроб с покойником и опускали его в могилу. На специальном полотенце – «набожнике» ставили иконы. Исследователь А.Н. Курилович отмечала, что «постоянное украшение полотенцами икон было характерно для православных, тогда как католики вешали на икону полотенце только во время свадьбы».

Важной частью традиционной бытовой культуры конца XIX – начала XX вв. были скатерти. На территории Древней Руси скатерть была известна уже в XI – XIII вв., она называлась «столешник».

Стол – неотъемлемая часть обстановки в гостиной, кухне, кабинете. Это видная часть интерьера, поэтому люди стараются держать его убранным, застилают его скатертью, ставят цветы. Для той же цели служит и столешник. Вытканное вручную изделие с оригинальными узорами и правильно подобранным колоритом нитей приятно украсит пустую поверхность стола или кофейного столика. В современном мире всё больше людей отказываются от какой-либо скатерти, так что столешик в этой работе будет носить исключительно декоративных характер. Изделие добавит уюта и чувство завершенности в интерьер. В зависимости от цветовой палитры решается куда конкретно можно добавить столешник.

Интерьер – это архитектурно и художественно оформленное внутреннее помещение здания, которое является интересной темой для изучения, так как с давних времен и по сей день является неотъемлемой частью человеческой жизни. Текстильные изделия обладают специфической формой отражения и познания мира. О человеке можно многое сказать по обстановке его жилья. Кроме того, многое зависит и от того, какие именно предметы входят в общий интерьер. Так, например, по каждому изделию в художественном ткачестве можно судить о его этнических корнях, так как у каждого народа выявляется свой индивидуальный стиль в создании предметов узорного ткачества, что проявляется в особенностях цвета, рельефа, фактуры и самого узора. Искусство узорного ткачества было развито у народов по всей России и за её пределами. У каждого народа оно отличалось своими чертами, характеризующими его как часть национальной культуры.

До 19-20 века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий.

Изучив достаточное количество информации о ручном ткачестве и истории ДПИ, было решено ткать столешник.

Столешник представляет собой, по сути, ту же скатерть, но с одним условием. Скатерть свисает с поверхности стола со всех четырёх сторон, а столешник только с двух, что делает его строение схожим с салфеткой.

Столешники имеют несколько более декоративное, нежели практическое значение. А также, в свою очередь, они имеют два варианта композиционного построения:

· ведущие края

· ведущая середина

Было испробовано множество вариантов обоих построений, но наиболее удачным вышел эскиз с ведущими краями. Доминирующей частью данного изделия являются края, так как основная орнаментальная полоса располагается именно на краю с обеих сторон. Эти полосы так же должны содержать основные цвета, в конкретном случае – зелёный (цвет полыни).

Середина представляет собой фактурное полотно, т.к. полотно занимает большую часть изделия, а простое полотно не представляет совершенно никакого интереса. Фактурой, в свою очередь, можно любоваться.

Немаловажную роль играет ритм полос. Некоторые варианты ритмов можно увидеть в приложении.

На стадии разработки были сомнения по поводу ромбовидного орнамента, так как он мог выбиваться и слишком пестрить, но в итоге это удачно компенсировалось цветовой палитрой.

Цветовая гамма соответствует летнему настроению. Первые эскизы отличались холодными и тёмными цветами, но их сменила более пастельная и благородная зелень.

Практически во всех культурах мира зеленый цвет имеет одно общее значение. В первую очередь его отождествляют с воскрешением и процветанием. Такая ассоциация тесно связана с заложенным в нашем подсознании представлении о весеннем пробуждении природы.

Кроме того, оттенки зеленого, в которых преобладает синий цвет, обладают успокаивающим и умиротворяющим воздействием. Так, холодный зеленый помогает расслабится и снять напряжение.

Все оттенки зеленого создают легкую и радостную атмосферу, за исключением темных цветов, например, бутылочного цвета, или оливково-зеленый.

Очень хорошо зеленый цвет в интерьере подойдет для кухни, где будет служить источником хорошего настроения, и зеленая кухня позволит избежать чрезмерного аппетита, однако зеленый цвет в интерьере сочетается со всеми цветами, кроме фиолетового.

Зеленый цвет любят в Австралии, Мексике, Египте, Ирландии и др. В Китае, например, зеленый цвет означает роскошную жизнь и молодость, а в Индии - это мир и надежда. Он помогает нам объединиться с природой и стать ближе друг к другу.

Зеленый цвет – это цвет травы и листьев, символ природы, самой жизни, естества, весны. Значение зеленого цвета у многих народов мира – это юность, надежда, веселье, но иногда и недостаточное совершенство или незрелость. Зеленый цвет максимально материален и оказывает успокаивающе

Золото́й - жёлто-оранжевый цвет.

Первое употребление слова «золотой» в отношении цвета было зарегистрировано в английском языке около 1300 года для обозначения цвета химического элемента золото, и в 1423 году - для обозначения цвета светлых волос.

Золотой цвет (цвет солнца), символизирует тепло, солнечный свет, сияние, богатство, красоту, славу, победу, мудрость, опыт. К отрицательным аспектам золотого цвета относится грусть, мученичество. Его очень часто использовали в геральдике.

В Древнем Египте данный цвет связывали с небесным богом Солнца Ра. В Индонезии этот цвет означал истину и просвещенность. В Греции цвет золота являлся цветом бессмертия и высшего разума, а в Индокитае – просветление.

Этот солнечный цвет означает материальное изобилие, поэтому золото носили только короли, принцы, вельможи и другая знать. Простые люди не могли себе позволить носить украшения из золота и одежду этого цвета.

Золотой цвет, отражая свет, зрительно увеличивает пространство, поэтому его смело можно использовать в помещениях с малой площадью.

Золотой цвет идеально сочетается с теплыми тонами - коричневым, бежевым, песочным, оливковым, оранжевым. Золотой чаще всего используют для оформления гостиных, спален и прихожих.

В данном столешнике используется два цвета полыни – обычная и серебристая, холодные цвета дополняются золотистыми и жемчужными вкраплениями, сохраняя лёгкость и ненавязчивость цветов.

Одна из техник изделия «Полынь» – Выборное ткачество.

Выборное ткачество - это направление, в котором узорные нити проходят не по всей ширине ткани, а участками. Выборные ткани чаще делались многоцветными. В то время как в обычном браном ткачестве разноцветные уточные нити могут располагаться только горизонтальными полосами, в выборных тканях расположение цветов может быть произвольным.
Именно к таким тканям относятся удмуртские узорные многоцветные ткани. Наиболее интересны удмуртские скатерти в крупную цветную клетку, чаще всего красную с темно-синим, в каждую из которых вписана способом выбора геометрическая розетка или восьмиконечная звезда. При этом применяли самые разнообразные цвета: белый, желтый, оранжевый, розовый, синий, зеленый, чередуя их в таком ритме, чтобы получалось впечатление диагонали. Делали также клетчатые с выбором фартуки.
В выборных тканях других районов тоже нередко использовали нити разных цветов.

Чаще всего выборное ткачество применялось вместе с обычной браной техникой - выборный узор как бы дополнял браный. Например, в верхней и нижней частях каймы расположены браные полосы, а средняя ее часть представляет орнаментальные формы, выполненные способом выбора. Иногда вся кайма делается браной, а в средней части изделия разбрасываются отдельные формы (ромбы, розетки, женские фигурки и пр.), выполненные разноцветным выбором. Такие узоры использовали народные мастерицы из района Великого Устюга Вологодской области в своих изделиях - полотенцах, фартуках, головных косынках и пр., делая их необычайно красочными и нарядными.

Так же при создании столешника была использована техника ремизного ткачества.

Одним из самых распространенных видов ремизного ткачества была «клетчатина». Узор такой ткани образовывался мелким уточным настилом, проходящим по гладкому полотну. Узоры «клетчатины» могли быть разнообразны, что видно из названий: «решеточки», «круги», «огурцы», «пряники», «денежки» и т. д.

К более сложным ремизным тканям относился так называемый «пешечный узор», построенный на игре светотени и состоявший из шашек разной величины. На рубеже XIX–XX вв., были распространены ремизные ткани, выполненные «пешечным узором», на поверхности которых образовывался орнамент, состоящий из пересекающихся кругов с квадратами внутри.

Интересной техникой ремизного ткачества являлось изготовление ткани на непарных нитах. Например, в 3-х нитном переплетении основа пропускалась парами в два нита, а в третий по одной нити из каждой пары.

Сложно судить о времени зарождения искусства и ремесел, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы (дерево, волокнистые материалы) непрочны и недолговечны. Нам остается один путь - путь аргументированной гипотезы, основанной на следующих основных группах источников информации:

Этнографическая - древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных цивилизаций или используемые примитивными племенами;

Археологическая - находки ткацких устройств или их деталей, тканей;

Художественная - изображения в произведениях искусства соответствующего периода (вазовая или настенная живопись, рельефы и т. д.);

Литературно-фольклорная - исторические описания из различных литературных памятников соответствующего периода или описания, сохранившиеся в фольклоре;

Аналитическая - основанная на анализе социально-экономических условий, сохранившихся тканей, их возможного распределения по географическим регионам.

Применительно к начальному периоду истории ткацкой техники полезной будет только пятая группа, в той ее части, где речь идет об анализе социально-экономических условий. Основным стимулом появления одежды у человека считают необходимость защиты тела от неблагоприятных воздействий среды. По мнению некоторых исследователей, дополнительным стимулом служило удовлетворение инстинкта созидания у древних людей, в особенности у живших в местах с благоприятными климатическими условиями.

Необходимой предпосылкой для ткачества является наличие сырья. На этапе плетения это были полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. Первые виды плетеной одежды и обуви, подстилки, корзины и сети были первыми ткацкими изделиями. Считают, что ткачество предшествовало прядению, так как в виде плетения оно существовало еще до того, как человек открыл прядильную способность волокон некоторых растений, среди которых были дикорастущая крапива, «окультуренные» лен и конопля. Мелкое скотоводство обеспечивало различными видами шерсти и пуха.

Ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853-1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

В 70-е годы ХХ века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.

Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.

Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Передняя Азия и ткани

Плетение и ткачество были широко развиты в Древнем Двуречье. Для плетения чаще всего использовали тростник. Тростниковыми плетенками прикрывали или обвертывали покойников, ими завешивали дверные и оконные проемы, стены домов. Из тростника плели корзины для хранения документов в храмах и дворцах. Более тонкие вещи плели из травы. Такое плетение изображено на золотых филигранных ножнах из гробницы Мескаламдуга.

Ведущую роль в хозяйстве Двуречья играла культура финиковой пальмы. Из ее листьев делали вожжи, кнуты, различные крышки, плетенье для грузовой телеги.

В изобразительном искусстве Двуречья имеется лишь один рельеф позднего времени с изображением знатной эламитянки, занятой прядением, но в самых древних поселениях Хлама были найдены пряслица, обвернутые в куски ткани медные топоры. Пряслица из обожженной глины и камня - были найдены Р. Кольдевеем при раскопках Вавилона. В текстах из Фары-Шуруппака упоминаются нити, руно, пряжа, намотанная на шпулю. При раскопках в Уре найдены остатки ткани (или войлока), которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга.

Ткачеством занимались как рабы, так и свободные ремесленники. Рабы работали под началом надзирателя в "доме ткачей" в царских и храмовых хозяйствах и делились на две категории: старших и младших ткачей. Свободные ремесленники жили в особом квартале: текст из Керкука, хранящийся в Лувре, упоминает о «квартале ткачей». Записи о ткачах, работавших около 2200 года до н. э., найдены в халдейском городе Уре. В больших хозяйствах ткачам по счету выдавались «медные станки»: вероятно, речь идет о каких-то ткацких принадлежностях.

Сохранились целые списки одежд времени III династии Ура, где наряду с одеждой из волокна и из «травы» говорится о роскошной одежде, покрытой золотом и драгоценными камнями, об одежде мягкой нежной, твердой и плотной. Изготовленная одежда взвешивалась (одна из них, например, весила около 1300 граммов).

Хорошее представление об узорах тканей того времени дают барельефы. Например, алебастровые барельефы, когда-то покрывавшие стены дворцов Ниневии, датируются не позднее VIII века до н. э. Как утверждают многие ассириологи, орнамент барельефов есть не что иное, как подражание вавилонским тканям, а сами барельефы - косвенное свидетельство существования коврового производства.

Среди первых текстильных материалов были шерсть и лен. В VII веке до н. э. после завоевания Вавилона Синахерибом народы Двуречья познакомились с хлопчатником. «Деревья, дающие шерсть», упоминаются на ассирийском цилиндре того времени.

Известные в древности вавилонские ткани славились многоцветьем и сложностью орнамента. По Плинию Старшему, именно в Вавилоне была изобретена многоцветная вышивка.

Найденные при раскопках медные и бронзовые иглы говорят о том, что вышивка и шитье в Двуречье были известны, возможно, ранее 1100 лет до н. э.

Техника ткачества народов Древнего Двуречья пока остается неизвестной, так как до сих пор не найдено ни деталей ткацких станков, ни их изображений, неизвестна нам и технология ткачества.

Самыми старыми из текстильных цветных изделий Передней Азии остаются ковры и ткани, найденные в оледенелых курганах Горного Алтая. Древнейшим в мире является шерстяной узелковый стриженый ковер V века до н. э., обнаруженный в пятом Пазырыкском кургане, изготовленный где-то в Мидии или Персии. Прямоугольный ковер размером 1,83 х 2 метра имеет сложный узор, включающий изображения всадников с лошадьми, ланей и грифов. В том же кургане найдены ткани, покрывавшие войлочный чепрак и нагрудник и изготовленные на горизонтальном ткацком станке с расположением вертикальных линий узора вдоль утка. Все ткани двусторонние, многокрасочные, плотность по основе 22-26 нитей на сантиметр. В ткани, покрывавшей чепрак, плотность по утку 55 нитей на сантиметр, на некоторых узорных участках - до 80 нитей на сантиметр, ширина ткани составляет не менее 60 сантиметров.

На нагрудник нашита полоска ткани шириной 5,3 сантиметра и длиной 68 сантиметров с плотностью по утку от 40 до 60 нитей на сантиметр. На ткани изображены идущие вереницей 15 львов, по ее краям выполнена кайма из чередующихся цветных треугольников.

Качество тканей и тонкость рисунка позволяют судить о довольно высоком уровне ткачества в Передней Азии середины первого тысячелетия до н. э. Для примера можно отметить, что в изображениях человеческих фигур на ткани, покрывавшей чепрак, можно различить даже ногти на пальцах рук, и это при ширине самой ткани 6,5 сантиметра. Высокое качество тканей позволяет предположить хороший уровень ткачества и в более ранний период. Известный советский искусствовед С. И. Руденко полагает, что «упоминаемые древними авторами шитые иглой узоры... вовсе не вышивки в современном их понимании, а тончайшие гобеленовые рисунки, полученные в процессе изготовления ткани на ткацком станке».

Древний Египет

Начиная примерно с 3400 года до н. э. проследить за развитием ткачества довольно несложно. Египетский метод мумификации, погребение вместе с умершим множества предметов из повседневной жизни, особые климатические условия Египта, способствовавшие сохранению большого числа погребений, дали человечеству значительные практические сведения о жизни и привычках древних египтян. Кроме того, до нас дошло много памятников египетской живописи и скульптуры, по которым также можно судить о развитии ткачества.

Сохранились льняные ткани неолитического, бадарийского и додинастического периодов и эпохи 1 династии. На фрагментах льняной ткани из додинастического погребения в Гебелайне изображена сцена охоты на гиппопотама на двух лодках разных размеров. В гробницах фараонов I и II династий (3400-2980 годы до н. э.) найдены ткани с основными и уточными нитями одинаковой толщины и с плотностью по основе - 48 нитей на сантиметр, по утку60 нитей на сантиметр. Ткани мемфисской династии (2980-2900 годы до н. э.), найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен и имеют плотность 19Х32 и 17Х48 нитей на квадратный сантиметр.

В египетских гробницах были также найдены деревянные и глиняные фигурки (около 2500 года до н. э.) ткачей и сновальщиков за работой. Снование с помощью колышков, забитых в землю, до сих пор используется некоторыми народами в ручном ткачестве (например, в Гватемале).

Среди рисунков на стенах гробницы Хемотепа из Бени - Хасана (2000-1788 годы до н. э.) есть несколько рисунков изображением вертикального станка и работающих ткачей, а также процессов изготовления пряжи и подготовки ее к ткачеству. Аналогичные изображения имеются на стенах еще нескольких гробниц XII династии в Бени-Хасане и Эль-Берше, а также в гробницах XVIII династии в Фивах. В Фивах археолог Уинлок нашел модель времени XI династии, изображающую ткущих женщин.

Ткани египетских мумий показывают, что люди Древнего Египта владели совершенным ткацким мастерством. При всем нашем современном оборудовании мы не можем достичь некоторых результатов, полученных когда-то древними мастерами. В отдельных тканях египетских мумий плотность по основе превышает 200 нитей на сантиметр, в то время как современное ткацкое оборудование не позволяет вырабатывать ткани с плотностью по основе большей чем 150 нитей на сантиметр. Так, например, повязка на лбу мумии, хранящейся в одном из английских музеев, сделана из полотна с плотностью по основе 213 нитей на сантиметр. Линейная плотность пряжи в этой ткани 0,185 текс (т. е. масса одного километра пряжи составляет 0,185 грамма). Масса одного квадратного метра такой ткани составила бы 5 граммов.

Интересны результаты исследования образца ткани египетской мумии, хранящейся в Ивановском художественном музее. Ткань датируется XVI-XV веками до н. э. и состоит из четырех слоев: полотна, пропитанного прозрачным веществом желто-охристого цвета, белого грунта, напоминающего по цвету и блеску рыхлый снег, краскизеленого, красного и желтого цветов, прозрачного лака серовато-пепельного цвета. Ткань полотняного переплетения имеет плотность по основе 24 нити на сантиметр, по утку13 нитей на сантиметр. Грунт состоит из мелких анизотропных кристаллических обломков белого цвета, нерастворимых в эфире. Краска аморфная, с кристаллическими включениями, нерастворимая ни в воде, ни в универсальных органических растворителях, сохранила свежесть и яркость. Лак аморфный, не подвергшийся кристаллизации. Полученные результаты говорят о том, что в датируемое время египетские мастера умели изготовлять прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен некристаллизующийся лак, сохраняющий яркость и свежесть красок в течение длительного времени.

В музеях мира хранится большое число образцов орнаментированных тканей, датируемых около 1500 года до н. э. Несколько образцов цветной гобеленовой льняной ткани было найдено в гробнице фараона Тутмоса IV (1466 год до н. э.). На ковре из этой гробницы виден узор в виде лотосов, полукругов и обычного для Древнего Египта крестообразного амулета. В погребении молодого фараона Тута, относящемся примерно к этому же времени, было найдено большое количество изумительных по красоте тканей.

На стене спальни в главном дворце Ахетатона, столицы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), сохранились остатки росписи с изображением дочерей фараона, сидящих на подушках. Рисунок тканей на подушках представляет собой параллельно расположенные ромбы голубого цвета на розовом фоне. В рельефе из гробницы Пареннефера в Ахетатоне также имеется изображение подушки, покрытой узорной тканью. Узор ткани выполнен в виде «дорог» из ромбов разных размеров. На крышке ларца из гробницы Тутанхамона (1375-1350 годы до н. э.) изображена сцена охоты фараона на львов. На фараоне одежда из ткани золотистого цвета с несложным геометрическим орнаментом. Конь в колеснице фараона покрыт узорной тканью, вероятно, ковром, с мотивами геометрического орнамента на золотистом фоне и с тремя темно-синими полосами по краям. Поле ткани между полосами заполнено тем же узором, что и основной фон ткани.

Древние египтяне знали и широко применяли окрашивание пряжи. Ткани мумий имеют кромки голубого и желто- коричневого цветов. Ложе мумии Тутанхамона покрывала темно-коричневая ткань. Цветом, близким к черному, окрашена ткань, покрывавшая парадные жезлы. На статую телохранителя у входа в гробницу была накинута тонкая темно-желтая ткань. В гробнице Тутанхамона найдено также несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

В Древнем Египте ткачество было тесно связано с мелким крестьянским хозяйством. Ткани были натуральной податью землевладельцев как в Древнем, так и в Новом царстве. При XVIII династии визирь Рехмир принимал в числе подносимых ему даров ткани различных сортов.

Основываясь на тканях римского периода, найденных в Антиное и Александрии, археолог Э. Флемминг высказал предположение, что они были изготовлены на ткацком станке с подвязями. Однако вопрос о происхождении этих тканей долгое время оставался дискуссионным. Первые находки были сделаны в Антиное еще в 1896-1897 годах, и ведущие востоковеды того времени - Стржиговский и позднее Херцфельд - признавали иранское происхождение тканей, датируя их временем Сасанидов (224-651 годы). Немецкий историк искусства О. фон Фальке в своем известном труде «Художественная история шелкоткачества» защищал гипотезу о местном происхождении тканей. Этой точки зрения придерживались многие ученые, в том числе и Э. Флемминг, пока Р. Пфистер на основе дополнительных материалов, полученных французской археологической экспедицией, не доказал, что ткани были изготовлены в сасанидской Персии. Крупнейший историк текстильного искусства А. Майер, всю жизнь посвятившая изучению художественных тканей, так же как и Э. Флемминг, считает, что упоминаемые ткани были выработаны на станке с подвязями. Иран является родиной этого примечательного технического изобретения, о котором мы еще будем говорить.

Вернемся к Египту. В птоломеевский период ткачество было царской монополией, но со II века до н. э. начинает распространяться и частное ткацкое производство. Как правило, частное ткацкое производство было семейным, но иногда использовали также труд наемных работников.

Америка

Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.

Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.

В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.

Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкаминдейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.

И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.

От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.

Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.

Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.

Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желтокоричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).

Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.

Европа

Кости животных использовали наши предки для изготовления самых разных вещей. В Северной Европе,в том числе и в Древнем Новгороде, где при раскопках собрано более 400 таких костей 0 орудий труда. Но еще больше найдено там заостренных предметов, именуемых проколками и изготовленных из костей овцы, козы, лошади, собаки, лося или других животных. Наибольшее число новгородских проколок относится к самым древним горизонтам X века, меньше их оказалось в слоях XI века, а количество еще более поздних и вовсе незначительно. То же характерно и для других центров Древней Руси. Если предположить, что такие заостренные кости применялись как инструмент, прокалывающий кожу, то уменьшение их количества могло быть связано с появлением более совершенных орудий. Этого, однако, не наблюдается.

Скорее всего, проколки служили инструментом ткача, подбивавшего им нити утка и, кстати, для той же цели могли использоваться мечевидные деревянные орудия, обычно принимаемые за детские игрушки. Уменьшение числа и тех и других в более поздних археологических слоях, по-видимому, связано с периодом усовершенствования ткацкого производства. Дело в том, что такая подбивка была нужна лишь при работе на вертикальном станке, где полотно ткали сверху вниз. Такие станки - благодаря своей исключительной простоте - имелись буквально в любом хозяйстве, ведь вся одежда была в те времена домотканой. С появлением же горизонтального станка изменилась сама технология ткачества: специальное решетчатое устройство стало равномерно распределять нити основы и прижимать нити утка.

Горизонтальный станок был уже значительно эффективнее и принадлежал обычно ремесленнику-профессионалу. В Западной Европе он получил распространение в XI веке - с появлением первых крупных центров текстильной индустрии во Фландрии, Англии и на севере Франции.

Археологические свидетельства появления горизонтального станка немногочисленны: отдельные его детали находят в напластованиях XI века в Хедебю и Гданьске. И судить о его распространении чаще приходится по отсутствию в слое деталей вертикального станка - таких, как проколки и мечевидные предметы из Новгорода.

Ткачество на Руси

Всю историю славянского ткачества можно рассказать по предметам крестьянского быта. Наиболее распространёнными видами народного бытового искусства были вышивка, узорное ткачество, вязание, резьба и роспись по дереву, обработка бересты и металла. Такое многообразие форм изобразительного творчества обуславливалось самой жизнью народа. Условия натурального хозяйства заставляли создавать домашнюю обстановку, утварь, орудия труда и одежду своими руками. Эти вещи сопровождали его в течение всей жизни, а потому понятно, что крестьянин стремился делать не только полезные и удобные, но и красивые предметы.

Узорно-ремизное ткачество - старинный вид народного ремесла - было развито во многих деревнях Нижегородского края, особенно на северных его окраинах. Домоткаными узорами крестьянки украшали половики, одежду, покрывала, скатерти, столешницы, полотенца. Материалом для ткачества служили лен, шерсть и хлопок. Нижегородское ткачество отличалось большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. Количество цветов в ткани немногочисленно, гармонично и благородно в оттенках. В основном это белый, красный, синий цвета. Благодаря тонко найденному композиционному решению цвета и орнамента изделия ткачих имели особенную изысканность.

Высокого уровня развития достигло среди славян искусство узорного ткачества. На примитивных ткацких станах они вырабатывали гладкие полотна и прекрасные по своим художественным достоинствам рисунчатые ткани. Часть узорных изделий украшала одежду, другая - крестьянский интерьер. Материалом служили льняные нити. Зачастую к льняной добавляли конопляную или шерстяную нить.

Узоры орнамента создавались благодаря использованию различных приемов переплетения нитей в самой ткани.

Наиболее простой и распространённый способ орнаментации применялся у славян в пестрядинных тканях с полотняным переплетением. Эти ткани использовались для будничной одежды - мужских и женских рубах, сарафанов. Узоры пестряди для одежды были в клетку, полоску, очень сдержанной расцветки. Преобладали голубые, серые, сиреневые тона, перекликавшиеся с колоритом окружающей природы. Иногда в тканях с добавлением шерстяной или конопляной нити использовались яркие и сочные цвета: красный, коричневый, розовый и другие.

Праздничную одежду, в частности женские рубахи, шили из холста белого цвета, подолы украшались красной полосой тканого узора. Общий колорит и подбор тонов в традиционной одежде свидетельствуют об удивительном вкусе и чувстве гармонии у славянских мастериц.

Тканые узорные полотенца, подзоры и женские рубахи изготовлялись браной двухуточной техникой тканья. Техника браного двухуточного тканья не отличается особой сложностью, но она очень трудоёмка и требовала от ткачихи большого внимания - малейшая оплошность при отсчёте нитей вызывала искажение всего рисунка.

Техникой тканья обуславливался характер браных узоров и их композиционный строй. На подзорах и полотенцах узоры располагались строгими горизонтальными рядами, с преобладанием трёхчастных композиций: срединной широкой полосы и бордюров, симметрично обрамляющих центральную кайму. Многоярусными композициями украшали особенно нарядные - дарственные полотенца.

Несмотря на небольшой круг исходных мотивов, тканые узоры чрезвычайно разнообразны по общему виду, что достигалось благодаря различным комбинациям и перестановке фигур. Даже простое удлинение или укорочение геометрических фигур создавало новый орнамент.

Ткацкие станки древних славян были сделаны из толстых брусьев станины и поднёбника. На последнем крепятся все подвижные его части: рамы нитянок - ремизок с петлями из льняных ниток. В петли одной из рам продеваются чётные нити основы, в петли другой рамы - нечётные. Через подвижные блоки, привязанные к поднёбнику, пропускают веревки, соединяющие подножки с ремизками. Наступить на одну из них - поднимается чётная группа основы, на другую - нечётная.

Особенностью северорусских народных тканей является их узорчатость, тщательная графическая разработка самого узора, порой довольно сложно заплетенного, и в то же время сдержанность в его применении: цветным узором здесь украшали лишь край изделия, оставляя основную часть его или гладко-белой, или с белым рельефным, очень скромным и неброским рисунком. Сдержан и колорит северных тканей: он строится на классически строгом сочетании красного с белым, где белый количественно преобладает (белое поле самой ткани и красная неширокая кайма). В самой кайме красный узор выступает на белом фоне, причем белый и красный цвет уравновешены, количество их почти одинаково, отчего общий тон этого узора не густо-красный, а розоватый. Это придает колориту северных тканей известную легкость, изысканность. Если ткань многоцветна, например полосатый половик или клетчатая пестрядь, то и здесь колорит чаще бывает мягким, сравнительно светлым.

Художественное решение узорных тканей во многом определяется техникой ткачества. А техника узорного ткачества в Поморье была весьма разнообразной. Так для изготовления будничной и рабочей одежды (мужских рубах, рабочих юбок и сарафанов), бытовых предметов (наволочек и простыней), использовали технику полотняного и саржевого переплетения. Материалом для изготовления полотна, сукна, холщовых и полушерстяных тканей служили лен, конопля, бумага и шерсть. Наиболее распространены были поморские пестряди. Основой для них служили хлопчатобумажные льняные ткани в клетку или полоску. Менее было распространено в Поморье узорно-ремизное ткачество. Ткани, выполненные в технике многоремизного ткачества, назывались "камчаткой". Такими узорами мастерицы украшали покрывала, скатерти, столешницы, полотенца.

Выполнять самые сложные по замыслу узоры позволяла техника браного ткачества. Характерными видами поморских изделий браного тканья являются полотенца, женские рубахи, напольные дорожки. В их орнаменте преобладали геометрические узоры.

В самых древних техниках ткачества, без применения ткацкого станка осуществлялось ткачество поясов. Они выполнялись - на дощечках, плетением, на бердечке ("на ниту", "чурочку", "в кружках"). Пояса являлись обязательной частью традиционного северного костюма.

Этой же точки зрения придерживался историк текстильной техники Е. А. Цейтлин: «...Таким образом, к концу эпохи ранней коммуны... человечеством были освоены уже такие элементы текстильного производства в широком смысле слова, как примитивная обработка кожи, использование древесной коры, стеблей, листьев и животных волос, с последующим свойлачиванием их, плетение прутьев, полос и лент, сшивание... одежды, умение вить веревки и ссучивать элементарным образом нити» .
Интересно высказывание известного немецкого архитектора прошлого века Г. Земпера о взаимосвязи ткачества и архитектуры: «Несомненно, что ткачество древнее архитектуры, что орнамент переносился не со стен на ткани, а, наоборот, с тканей на стены. Достаточно лишь взглянуть на регулярное расположение линий и фигур, чтобы узнать в них чередование нитей» .
Конечно, ни один из видов волокнистых материалов не мог сохраниться длительное время. Самой старой тканью в мире является льняная ткань, найденная в 1961 году при раскопках древнего поселения у турецкого поселка Чатал Хюиюк и изготовленная около 6500 лет до н. э. Интересно, что эту ткань еще до недавнего времени считали шерстяной и лишь тщательное микроскопическое исследование более 200 образцов старых шерстяных тканей из Центральной Азии и Нубии показало, что ткань, найденная в Турции, льняная.

В древней литературе Китая, Индии, Передней Азии и Египта есть многочисленные опиания, связанные с ткачеством. Много таких упоминаний в греческой и римской литературе

Известны находки пряслиц* [*Пряслице - грузик, насаживаемый на веретено для придания ему устойчивости и равномерности вращения] на Крите, датируемые около 5000 лет до н. э. Это несомненное свидетельство культуры, знакомой с ткачеством. Неоднократно находили пряслица в поселениях этого же времени, найдены места для ткацких станков в египетских додинастических погребениях (5000- 3400 годы до н. э.).
При раскопках поселений озерных жителей Швейцарии было обнаружено большое количество тканей из лубяных волокон и шерсти. Это послужило еще одним доказательством того, что ткачество было известно людям каменного века (палеолита). Поселения были открыты зимой 1853- 1854 годов. Та зима выдалась холодной и сухой настолько, что уровень альпийских озер Швейцарии резко понизился. В результате местные жители увидели развалины свайных поселений, покрытые многовековым илом. При раскопках поселений был открыт целый ряд культурных слоев, самые нижние из которых датированы каменным веком. Были найдены грубые, но вполне пригодные для использования ткани из лубяных волокон, лыка и шерсти. Некоторые ткани были орнаментированы стилизованными человеческими фигурами, раскрашенными естественными красками.

Конструкция ткацкого станка лужицкой культуры около 1300 г.

В 70-е годы XX века с развитием подводной археологии вновь развернулись исследования поселений в обширном альпийском районе на границах Франции, Италии и Швейцарии. Поселения датировались от 5000 до 2900 лет до н. э. Найдено много остатков тканей, в том числе саржевого переплетения, клубков нитей, берд деревянных ткацких станков, деревянных веретен для прядения шерсти и льна, различных игл. Все находки указывают на то, что жители поселений занимались ткачеством сами.
Первые ткацкие станки были с вертикально расположенной основой, которая подвязывалась к горизонтальным ветвям деревьев. Внизу нити прикреплялись к стволам поваленных деревьев или зажимались камнями. Молодые гибкие побеги кустов и деревьев, закрепленные колышками на земле, также могли служить нижней частью такого вертикального станка. Уток сплетался с основой руками.
Вариантом вертикального ткацкого устройства была рама бразильского племени бакаири. В землю вертикально врывали два столба и обматывали их толстой хлопковой нитью, служившей основой. Уток продевали вручную, перебирая пальцами основу, с помощью палочки, на которую был намотан уток. Станок с вертикальной рамой был также первоначальной формой ткацкой техники у большинства африканских племен. Работа по перебору нитей основы вручную утомительна и малопроизводительна. Дальнейшим этапом в развитии ткацкой техники стало появление в V тысячелетии до н. э. ручного ткацкого станка.
В бронзовом веке ткацкие станки были усовершенствованы настолько, что и в настоящее время они используются некоторыми нецивилизованными племенами в неизменном виде. К. двум вертикально стоящим столбам вверху крепили перекладину, к которой подвязывали нити основы. Грузы, подвешенные снизу к нитям основы, обеспечивали их натяжение. Дальнейшим развитием станков этого типа стало введение накопителей основы и ткани (навоя и товарного валика).
Этнографы Чэпл и Кун делят все разновидности примитивных ткацких станков на три группы: 1) с одним неподвижным навоем, укрепленным на двух вертикальных брусьях; 2) с двумя неподвижными навоями и с подножкой (в большинстве случаев горизонтального типа); 3) с двумя вращающимися навоями.
Ткацкий станок появился на довольно позднем этапе развития человеческой культуры. Он остался неизвестен на всей территории полинезийской культуры, большинству индейских племен, племенам Южной Африки и Крайнего Севера, степным народам Азии. Все эти племена пользовались плетельными или перевивочными устройствами, а также другими методами изготовления одежды (из древесной коры, из шкур животных, войлока и т. п.).
Первые ткани были очень просты по структуре. Как правило, они вырабатывались полотняным переплетением. Однако довольно рано стали производить орнаментированные ткани, используя в качестве декоративных элементов религиозные символы, упрощенные фигуры людей и животных. Орнамент наносился на суровые ткани вручную. Позднее стали орнаментировать ткани вышивкой.
Дошедшие до нас памятники культуры и прикладного искусства позволили восстановить характер применявшихся в то время узоров, покрывавших кайму ворота, рукава и подол одежды, иногда пояс. Характер узоров менялся от простых геометрических, иногда с использованием растительных мотивов, к сложным с изображением животных и людей.

Северная и Центральная Америка. Ткачество на американском континенте, как и ткачество в странах Старого Света, уходит своими корнями в глубь веков. Раскопки поселений, существовавших задолго до цивилизации инков, показали, что древние люди были весьма искусны в ткачестве.
Индейцы, как и египтяне, начинали с простых тканей полотняного переплетения, но вскоре уже изготовляли ткани таких переплетений, как саржевое и перевивочное. Они создавали сложные геометрические узоры, которые ткали или раскрашивали вручную.
Древние люди использовали в ткачестве лен, траву, волос бизонов, кроликов и опоссумов. Позднее они научились использовать шерсть этих животных, а их знакомство с хлопком произошло одновременно с народами Старого Света. Ткацкие станки были похожи на найденные при раскопках в Египте. Отличие заключалось только в том, что для внесения утка в зев вместо челнока они использовали длинный прутик.
В древних каменных пещерах в горном массиве Озарк были найдены тканые сумки, рыболовные сети, обувь, сплетенная из травы, и одежда из перьев. Древние глиняные сосуды племени алгонквин имеют отпечатки тканей или веревок, указывающие на то, что при изготовлении сосуды обертывались в тканый материал.
Так называемые изготовители корзин (2000 год до н. э.) делали тканые сумки и отлично сплетенные корзины. Значительный шаг вперед в ткацком искусстве сделали народы, жившие после «изготовителей корзин» на юго-востоке Северной Америки. Среди образцов тканей, изготовленных в то время, имеются ткани, сделанные из пряжи, полученной из волокон дикорастущих растений. После того как в качестве сырья для получения пряжи стали использовать хлопок, в хлопчатобумажные ткани часто вплетались перья (например, перья индюшек). Доисторические индейцы передали свое умение изготовлять ткани потомкам - индейцам, о которых имеются письменные свидетельства. Последние в свою очередь обучили индейцев навахо, переселившихся после испанской колонизации на юго-запад Северной Америки. Навахо оказались способными учениками и вскоре превзошли своих учителей. Они делали более тонкие и сложные ткани.
И в настоящее время индианки племени навахо ткут на ручных станках так же, как это делали их далекие предки. Они ткут одеяла, узоры которых хранятся только в их памяти. Одеяла и подстилки навахо изготовляют в гобеленовой технике. Большинство этих изделий сотканы так плотно, что не пропускают воду. До настоящего времени индианки в одном месте нарушают рисунок так, чтобы «злой дух» мог выйти из одеяла. Эта своеобразная маркировка отличает одеяла навахо.
От ткачества майя остались лишь пряслица и небольшое количество фрагментов тканей, найденных на дне источника Чичен Ица. И только фрески, керамика и скульптура рассказывают нам о тканях майя, которые, судя по изображениям, были так же красивы, как и перуанские ткани. Из сырья широко использовали однолетний и многолетний хлопчатник, который растет по всему полуострову Юкатан. Из Мексики привозили шерсть кроликов. Перед ткачеством пряжу окрашивали в соответствии с символикой, принятой у майя. Изготовляли простые грубые ткани «манта» длиной 16,5 м, красочные ткани «хуипил» для женщин, ткани для мужских штанов и занавесей, накидки для вождей, священников и идолов. Из ткани «манта», вымоченной в соляном растворе, делали защитное снаряжение.
Ткацкие устройства майя ничем не отличались от обычных устройств, используемых всеми американскими индейцами. Ткачество у майя было домашним занятием женщин. В отличие от инков майя не назначали «отобранных женщин» ткать при монастырях. Ткани изготовляли как для себя, так и на продажу.
Перу. Одним из выдающихся центров древнего ткачества является Перу. По сухости климата Перуанское побережье напоминает Египет. Как и в Египте, места для погребений выбирали в пустынных районах, где дождя практически не бывает, что обеспечило хорошую сохранность тканей. Перуанские «мумии», как и египетские, заворачивали в тонкие ткани, вероятно, специально изготовлявшиеся для погребальных целей.
Древние жители Перу знали хлопок, шерсть и лубяные волокна (кроме льна, который был неизвестен). Мы не имеем сведений о начале текстильного производства в горах, но на побережье первым волокном был хлопок, лубяные волокна использовали в основном для специальных изделий: тонких сеток для волос, веревок и т. п. Очень рано среди материалов появляется шерсть лам, альпак и диких викун. Для грубых тканей использовали шерсть ламы (желто-коричневого цвета), более тонкой была шерсть альпаки (белого, черного и коричневого цветов).
Самые ранние ткани Перу были найдены при раскопках Уака Приета, палеолитического поселения на Северном побережье, датируемого около 2500 года до н. э. Было найдено около 3 тысяч фрагментов тканей, в основном хлопчатобумажных, и лишь небольшое количество из какого-то местного лубяного волокна, шерстяных тканей не было вообще. Около 78 процентов тканей выполнено в технике перевивки, непосредственно развившейся из плетения.
Ткани Уака Приета выполнены с помощью очень простой техники. Они гораздо грубее более поздних тканей, однако их нельзя назвать примитивными. Все ткани имеют ширину не более 20 см и примерно в два раза большую длину. Плотность по основе выше, чем по утку. Иногда для формирования узора оставляли свободными короткие участки основы. Вероятно, перевивочные ткани делали без остова с нитями основы, подвешенными к палке. Уточина после прокладки подвязывалась к кромке. Наиболее часто применяемые орнаментальные мотивы - изображения змей и птиц.
В так называемый созидательный период (1250-850 годы до н. э.) появляется еще несколько видов ткацкой техники, но продолжается изготовление и перевивочных тканей.
В погребениях культистского периода (850-300 годы до н. э.) сохранилось достаточное количество тканей для того, чтобы судить об уровне ткачества. В технологии сделан значительный шаг вперед по сравнению с ранними периодами. Среди используемых видов техники - гобеленовая техника, изготовление ажурных и двухслойных тканей. Для украшения газовых тканей и тканей типа современного гринсбона использовали бахрому и кисти. В этот же период отмечается применение педалей на ткацком станке.
Наиболее известным погребением этого периода является Паракас Кавернас, расположенное на Южном побережье. Здесь были найдены грубые хлопчатобумажные ткани среднего качества, большая часть которых украшена вышивкой, ажурные ткани. Почти все ажурные ткани хлопчатобумажные, но иногда и шерстяные. В Паракас Кавернас найдены самые древние образцы двухслойных тканей. Их высокое качество позволяет предположить длительный период развития этого вида технологии, одной из самых любимых у древних перуанских ткачей. Для выработки двухслойных тканей использовали две основы и два утка, каждая пара имела свой цвет. В результате получалась ткань с контрастными цветами лицевого и обратного слоев, которые перевязывались по контуру узора со сменой слоев. Двухслойные ткани в основном использовали для сумок. При выработке брали основу и уток одной линейной плотности. Плотность тканей небольшая и не превышает 19 нитей на сантиметр. Почти все двухслойные ткани хлопчатобумажные, наиболее распространенные цвета белый и коричневый. Найдены также редкие образцы трех- и четырехслойных тканей, каждый слой которых имеет свой цвет. Широко распространены в Паракас Кавернас и парчовые ткани, но самые ранние образцы их найдены в Супе на Центральном побережье. Парчовое, или брокатное, ткачество заключается в том, что в зев на всю ширину ткани вносится дополнительный узорный уток, который выводится на поверхность там, где необходимо по узору, в других местах он скрыт толстым грунтовым утком.
К культистскому периоду относятся и самые ранние гобеленовые ткани, в некоторых случаях с участками ажурного переплетения. В отличие от гобеленовых тканей других стран перуанские гобеленовые ткани имеют средние размеры, сотканы очень плотно. Они в основном использовались для одежды, сумок и т. п., хотя есть и отдельные образцы шпалер. При работе в гобеленовой технике ткач может или закончить одну линию утка, используя все цвета, или закончить узор одного цвета полностью, а затем перейти к узору другого цвета. Последняя техника более сложна, но, по всей вероятности, именно она применялась перуанскими ткачами при выработке тканей типа «келим» и «эксцентрик». Характерным орнаментом был регулярно повторяющийся узор, часто геометрический с прямыми линиями, хотя довольно часто использовался орнамент из стилизованных изображений животных. Наиболее совершенные, самые тонкие и красивые перуанские ткани были выполнены в гобеле новой технике.
Гобеленовые ткани всегда делали с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком при очень высокой плотности по утку. Известный исследователь перуанских древностей Д. Бёрд описывает образец ткани со средней плотностью по утку 128,7 нити на сантиметр, доходящей в отдельных местах до 197 нитей на сантиметр. (В европейских гобеленовых тканях плотность по утку не превышала 33,5 нити на сантиметр. Для утка обычно брали шерстяную нить в два сложения, для основы - хлопчатобумажную в три сложения. Обычная плотность по основе 26,4 нити на сантиметр.) Почти каждая техника ткачества у перуанских ткачей имела свои варианты. Один из таких вариантов гобеленовой техники, получивший название «прозрачный гобелен», представляет собой разреженный хлопчатобумажный креп, сотканный из одиночных нитей и имеющий вид вуали.
На Северном побережье тканей экспериментального периода (с 300 года до н. э. до 200 года) сохранилось недостаточно, чтобы судить о развитии текстильного производства, но на Южном, побережье в 1927 году Телло недалеко от Паракас Кавернас обнаружил Некрополис, предназначенный для захоронения представителей высших классов, вождей или жрецов. Тело заворачивали в длинную хлопчатобумажную ткань. Эти ткани интересны своими размерами. Некоторые из них имеют ширину 3,9 и длину 25,5 метра, в то время как ткани шириной 1,5 метра почти неизвестны на всей территории Перу.
Ткани Некрополиса прекрасно сохранились. Для их вы работки использовалось несколько видов техники. Ткани в основном орнаментированы вышивкой. В некоторых из них вышивка покрывает всю поверхность. Стежки вышивки направлены вдоль нитей. По общему уровню ткани Некрополиса находятся в ряду лучших в мире.
В 200-600 годы перуанский текстиль вступил в классическую стадию развития. Для выработки тканей использовались все виды ткацкой техники. Вплоть до испанского завоевания не было сделано ни одного технического усовершенствования. Особенно интересны ткани этого периода из Наска (Южное побережье).
В Тиахуанако (Южное нагорье) впервые появились ворсовые и махровые ткани, для получения которых в Перу применяли несколько процессов. В первом проложенную уточину вытягивали наверх петлями длиной примерно 2,5 сантиметра, что позволяло получить горизонтальные линии петель. Вероятно, уточины проходили через пруток, который затем удаляли. Интересным перуанским изобретением является использование цветных пучков волокон, которые захватывались петлями основы и утка. Затем ворс подстригали и получали ровную гладкую поверхность. Такую технику использовали для изготовления шляп, головных повязок и сумок. В тканях эту технику применяли для утепления.
В следующие исторические периоды при неизменном общем характере орнамента тканей изменялись лишь некоторые его элементы. Основными мотивами были «дороги» и полоски с повторением небольших геометрических форм и стилизованных изображений животных в несколько цветов. Характерной перуанской техникой является «стержневая» техника, или «поддержка утком», или «лоскутная» техника. Суть техники заключалась в том, что ткачество осуществлялось на специальной скелетной пряже или шнурах, которые удалялись из готовой ткани. Затем ткань усиливали введением дополнительных нитей (часто после резервного крашения) обычно с помощью иглы.
В период «эпигонского» Тиахуанако наивысшего расцвета достигла гобеленовая техника. В это время делали самые тонкие гобеленовые ткани.
К поздним периодам относятся лучшие образцы основонастилочных тканей, найденные на Южном побережье. Основа в них всегда была хлопчатобумажной, уток - или хлопчатобумажный, или шерстяной. Были распространены репсы и полотняные ткани с репсовым эффектом.
Большинство народов на ранних ступенях развития использовали в качестве одежды куски тканей, поэтому внешний вид их был очень важен. Перуанцы изготовляли ткани в виде трапеции, украшали их бордюрами и бахромой. В бордюрах, как правило, делали узор, отличный от узора фона, его часто выполняли другой техникой. Бахрому делали из петель основы, которыми она закреплялась на перекладинах станка. С боковых сторон, вероятно, удаляли временные крайние нити основы. Часто петли бахромы обшивали нитями.
Одним из интересных достижений перуанцев было ткачество трубчатых ремней, лент и поясов. Исследование этой техники не проводилось, но, по мнению американского историка Мейсона, основа натягивалась на кольца, а уток прокладывался по спирали. Обычно использовали одно из основонастилочных переплетений. Из полых тканей изготовляли ручки для сумок. Этот вид ткачества стал распространенным только в более поздние периоды.
В перуанском ткачестве, вероятно, использовали три типа станков. Первый тип относится к поясным ткацким устройствам, с его помощью ткали большинство тканей. Одна перекладина крепилась к шесту или дереву, другая - к ремню, охватывавшему спину ткача. С помощью ремня поддерживали необходимое натяжение основы. После получения половины ткани устройство переворачивали и начина ли ткать с другой стороны. По мере уменьшения просвета деревянные зевообразовательные планки снимали. Последнюю уточину прокладывали с помощью иглы. Это примитивное ткацкое устройство использовали в практически неизменном виде в течение многих веков. Два других типа станков - горизонтальный для изготовления одеял и вертикальный для гобеленового ткачества - были распространены во всех странах.

Ткаче ство в древней литературе и искусстве

Ткачество всегда занимало важное место в жизни людей. Почти у всех народов мира есть мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей, которые нашли отражение в литературе и искусстве того времени.
В древнегреческой литературе (гомеровском эпосе) очень много упоминаний о ткачестве. Так, ткачество - излюбленное занятие богини Афины. Ткали почти все упоминаемые в поэмах женщины: Арета, Елена, Пенелопа, Цирцея и др. Из вазовой живописи известно, что ткацкий станок вертикального типа с подвешенными к нижней части основы грузилами, описанный Гомером, был известен по всей Греции.

Гомер в «Одиссее» рассказывает знаменитую историю о Пенелопе и ее ткацком станке. Одиссей, царь острова Итака и муж Пенелопы, был одним из главных героев Троянской войны. После окончания войны при возвращении на родину Одиссею пришлось в течение 10 лет испытать ряд приключений. Пенелопа осталась верна Одиссею и своих много численных поклонников просила подождать ответа до тех пор, пока она не кончит ткать саван для старого Лаэрта, отца Одиссея. Пенелопа прилежно ткала весь день, а ночью распускала все, сделанное за день. Подкупленные служанки выдали женихам тайну ее бесконечной работы. Пенелопе нелегко пришлось перед лицом разгневанных поклонников, но Одиссей возвратился вовремя. Боги хорошо отблагодарили Пенелопу за ее преданность мужу (и ткачеству тоже), сделав покровительницей ткачества. В другом месте «Одиссеи» говорится о высоком качестве тканей:

«...ткани ж
Были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло.
Сколь феакийские мужи отличны в правлении были
Быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены
Были в тканье: их богиня Афина сама научила
Всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много».

В более поздней греческой литературе также много указаний на то, что ткачество было весьма распространенным домашним занятием. Афинские девушки в год изготовляли одно узорное покрывало для Афины, покровительницы города. Аристотель отмечал, что в выделке панафинейского пеплоса наиболее известны мастера-ткачи Акезас и Геликон. Большой популярностью в греческом мире пользовались ткани, сделанные Памфилиасом и Алкименом. Много времени провела за ткацким станком Ифигения, героиня комедии Аристофана «Лисистрата». Из литературных источников известно, что Милет славился в то время пурпурными узорными тканями и коврами, Имброс - тканями из заячьей шерсти, Мегара - повседневными тканями. В трагедии Эврипида «Ифигения в Тавриде» рассказывается о том, что героиня выткала ткань с изображением солнечного затмения и ссоры Атрея и Фиеста.
Поэт Фиокрит в идиллии «Сиракузянки» так описывал ткани, изготовленные для религиозных мистерий в Александрии:

«Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали!
Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть:
Ведь что живые стоят, что живые гуляют по ткани.
Скажешь, с душою они: нет на свете мудрей человека!»

Узорные ткани с вытканными на них мифологическими сюжетами упоминает, описывая царскую палатку, историк египетского царя Птоломея Филадельфа Калликсен.
Об узорах греческих тканей того времени можно судить по вазовой живописи. На амфоре из Мелоса (около VI века до н. э.) изображены Аполлон, Арго, Опис и идущая им навстречу Артемида. На фигурах одежда из тканей с шашечным узором, а также узором, построенным на основе геометрического орнамента. Сложными узорами, состоящими из элементов геометрического и растительного орнаментов, покрыта одежда Ахилла и Аякса, играющих в шашки, на росписи амфоры третьей четверти VI века до н. э. (Ватиканские музеи, Рим), Диониса в ладье на росписи килика, датируемого тем же временем (Музей античного малого искусства, Мюнхен).
Часто упоминают о ткачестве и римские авторы. Например, Плиний Старший писал о производстве узорных тканей в Александрии и о златотканых «одеждах Аттала». Овидий в «Метаморфозах» рассказал о прекрасной гречанке Арахне из Лидии, искусной ткачихе, посмевшей вызвать на соревнование богиню мудрости, покровительницу наук, искусств и ремесел Афину Палладу. Афина изобразила на полотне Акрополь и свой спор с Посейдоном за обладание Аттикой:

«Марсов Тритония холм на Кекроповой крепости нитью
Изображает и спор, как этой земле нарекаться.
Вот и двенадцать богов с Юпитером посередине
В креслах высоких сидят, в величавом покое. Любого
Можно по виду признать...»

Арахна же создала полотно - «обличенье пороков небесных» с изображением Олимпа и жизни богов. Разгневанная Афина ударила Арахну челноком по лицу, после чего Арахна от обиды повесилась. Но этого мало было мстительной богине, она оживила девушку, а затем превратила в паука, обреченного навечно ткать паутину.
Аналогичные легенды были и у других народов. Найдено много рисунков египетской богини Изиды с челноком в руке, что указывает на то, что верховная богиня Египта, сестра и жена Озириса, богиня искусств и ремесел, была также и богиней ткачества. Энки, шумерский бог мудрости, «создал нить», усовершенствовал «ремесло женщины», поручив его богине ткачества Утту. По Плинию Младшему, ассирийцы приписывали честь открытия ткачества царице Семирамиде, жене царя Нина, основателя Ассирии. Сам Плиний считал, что это открытие принадлежит египтянам. Греки полагали, что ткачеству людей научила богиня Афина, римляне - Минерва. Мусульмане думали, что это сделал внук Ноя, одного из персонажей Ветхого Завета и корана, инки - Мама Окло, жена Манко Копака, первого их полулегендарного правителя.
В мифах индейцев чибча (Колумбия) есть некий бородатый старец Бочика, пришедший с Востока и научивший их ткать хлопчатобумажные ткани, выращивать фрукты, строить дома, поклоняться богам. Передав знания, старец ушел. Но вскоре к чибча явилась злая женщина, которая хотела, чтобы люди забыли все, учившая их праздному ничегонеделанию, танцам и веселым празднествам. Мудрец узнал об этом, вернулся и превратил злую женщину в сову.
У многих дальневосточных народов есть легенды о небесных ткачихах, помогающих бедным и униженным людям.
Богиня солнца Аматэрасу в японской мифологии занимается ткачеством вместе с небесными ткачихами.
Стихотворную обработку древних иранских сказаний представляет собой «Шахнаме» Фирдоуси, в которой открывателем ткачества считается Тахмурес, третий по счету правитель Древнего Ирана. Древние иранцы полагали, что первым текстильным волокном, использованным людьми, была шерсть:

«Царь новому делу людей стал учить, -
Овечье руно остригать и сучить;
Учил превращать в одеянье руно,
Ткать так, чтоб ковром становилось оно».

Лишь следующий правитель, Джемшид, учит людей использовать лен и шелк, вырабатывать узорчатые ткани:

«Затем он для битв и пиров изобрел
Одежды: еще полстолетья провел
За выделкой шелка, мехов, полотна
Из коконов, шкурок и светлого льна,
Прясть нити учил он и, встав за станок,
Вплетать хитроумно в основу уток».

К началу новой эры ткачество достигает такого уровня, что люди и не могут мыслить о ткачестве иначе, как о даре, ниспосланном им с небес.

Исто рия ткацких производств
У всего есть история.
Д. Гранин «Картина»

Хлопко ткачество

Важнейшим сырьем текстильной промышленности является хлопок, но свое главенствующее положение среди других видов сырья он занял лишь к началу XIX века. До этого времени такая роль принадлежала льну.
Родиной хлопкоткацкого производства является Индия, где в Мохенджо-Даро были найдены хлопчатобумажные ткани, сотканные в период между 3250-2750 годами до н. э. Подробные сведения о хлопке и тканях из него при ведены в индийских священных книгах «Ману» (около 800 года до н. э.).
Другие сведения о хлопкоткачестве в Индии появляются несколькими столетиями позже. Геродот в 445 году до н. э. сообщает о производстве в Индии хлопчатобумажных тканей: «Там имеются дикорастущие деревья, на которых вместо плодов растет шерсть, красотой и качеством пре восходящая шерсть, полученную с овец. Индийцы делают одежду из этой древесной шерсти». Феофраст (370- 287 годы до н. э.), греческий философ и естествоиспытатель, в некоторой степени осветил вопрос культивации хлопчатника: «Деревья, из которых индийцы делают ткани, имеют листья, как у шелковицы, но в целом похожи на шиповник. Они сажают эти деревья рядами так, что издали они похожи на виноградник». Неарх, военачальник в армии Александра Македонского, докладывал: «В Индии есть деревья, на которых растет шерсть. Местные жители делают из нее полотняную одежду, надевая на себя рубаху длиной до колен, простыню, обвернутую вокруг плеч, и тюрбан. Ткани, делаемые ими из этой шерсти, тоньше и белее, чем любые другие». Греческий географ Страбон подтвердил справедливость сообщения Неарха и отметил, что в его время (54-25 годы до н. э.) хлопчатобумажные ткани производились в Сузиане, персидской провинции на берегу Персидского залива .
К Индии относится и первое упоминание о торговле хлопчатобумажными тканями, сделанное греческим писателем, купцом и моряком Флавием Аррианом во II веке. В описании плаваний он рассказывает о торговле нескольких индийских городов с арабами и греками, называя в качестве привозимых арабами товаров ткани калико, муслины и другие ткани с цветочными узорами.

В IX веке арабские путешественники писали, что в Индии делают ткани такого совершенства, какое нигде больше нельзя увидеть. Вырабатываемые ткани настолько тонки, что их можно пропускать сквозь кольцо. Восторженный отзыв о качестве индийских тканей дал в XIII веке Марко Поло.
В 1563 году Оскар Фредерик, венецианский купец, отметил, что в Индии есть такие краски, которые после стирки только свежеют. В середине XVII века Тавернье, купец и путешественник, писал об отбеливании тканей калико в лимонной воде. Некоторые из них были так тонки, что рука их почти не ощущала. Он видел настолько тонкий сорт калико, что кожа человека просвечивала сквозь одежду, сшитую из этой ткани.
Очень медленно шло распространение хлопкоткачества в соседний с Индией Китай. Первые упоминания о хлопке здесь относятся к 2640 году до н. э., однако также известно, что в VII веке хлопчатник в Китае использовали в основном как декоративное растение. По сообщениям арабских путешественников, в это время в Китае носили преимущественно шелковую одежду. В VI веке император By Ли имел очень дорогое хлопчатобумажное платье, но скорее всего оно было им получено в подарок. Широкое распространение хлопкоткачества в Китае произошло лишь в конце XIII века после завоевания его монголо-татарами.
Древняя египетская литература и памятники искусства не дают нам сведений об использовании хлопка в ту эпоху и не упоминают о хлопкоткачестве в более ранние времена.
Геродот сообщает, что фараон Яхмос II (XXVI династия, приблизительно 569-525 годы до н. э.) подарил два льняных нагрудника, расшитых хлопчатобумажными нитями: один - самосцам и лакедомонянам, а другой - храму в Линде. О виртуозности египетских прядильщиков можно судить по тому факту, что нити в нагрудниках скручены из 360 одиночных нитей. Плиний Старший указывал, что египетские священники, как и простые люди, носят одежды из хлопка, выращиваемого в Верхнем Египте, рядом с Аравией. Согласно этому автору хлопкоткачество было известно жителям острова Тилос (Бахрейн).
Древнейшие хлопчатобумажные ткани, найденные в Египте, были обнаружены в Караноге (Нубия) и относятся к Греко-Римскому периоду. Сначала они были даже приняты за льняные и лишь поздние исследования установили их хлопковую природу. Однако ряд авторов высказали предположение, что эти ткани суданского происхождения, основываясь на найденных в Мероэ (Судан) тканях Греко-Римского периода. Археолог Р. Пфистер относит начало хлопкоткачества в Египте ко времени, удаленному несколькими столетиями от арабского завоевания, указывая, что все хлопчатобумажные ткани более ранних периодов, найденные в Египте, являются привозными.
Из Индии хлопководство и обработка хлопка распространились в соседние страны, чему во многом способствовали походы Александра Македонского. Имеются сведения, что во II веке хлопкоткачество из местного сырья существовало в Элисе (Греция). Древние римляне, завоевав Восточное и Южное побережья Средиземного моря, вывезли оттуда большое количество хлопчатобумажных тканей, однако о выработке тканей из хлопка римлянами ничего неизвестно. Зато известно, что вся армия Цезаря носила форму, сделанную из хлопчатобумажных тканей.

В начале VIII века хлопкоткачество появилось в Японии, однако вскоре изготовление хлопчатобумажных тканей в Японии прекратилось и было возрождено там только в XVII веке португальцами.
Очень рано с возделыванием хлопчатника познакомились жители Средней Азии, лежащей на перекрестках великих караванных путей. В 1252 году монах Вильям де Рубрикис, посланник Людовика IX, отметил торговлю хлопчатобумажными тканями и использование одежды из этих тканей в Крыму и южной части Руси, куда они доставлялись из Средней Азии.
Большую роль в распространении хлопка в средние века сыграли арабы, завоеватели и купцы. По многочисленным источникам VIII-IX веков, в Аравии повсеместно использовали хлопчатобумажную одежду. Завоевав в VIII веке Испанию, арабы принесли туда технологию обработки хлопка. В Валенсии бумазею и кисею ткали вплоть до изгнания арабов. В XIII веке в Барселоне и Гранаде имелись значительные по тому времени хлопчатобумажные заведения, выпускавшие парусину и бархат. Однако с изгнанием арабов хлопкоткачество в Испании пришло в упадок. Из Испании хлопкоткачество некоторых видов тканей перешло в XIV веке в Венецию и Милан. В XIV веке в Милане, а также южно-немецких городах вырабатывали бумазею, ткань с льняной основой и хлопчатобумажным утком.
Немалую роль в распространении хлопка в Европе сыграли крестовые походы. Благодаря им Генуя и Венеция стали центрами оживленной торговли между Европой и Востоком. Из Италии хлопчатобумажное производство через Швейцарию пришло в Германию, где центром этого производства стал город Ульм. Из Ульма хлопкоткачество распространилось по другим городам Германии, особенно в Саксонии. В 1532 году в Хемнице делали особый вид бархата, пользовавшийся большим спросом в Европе. Из Германии хлопкоткачество пришло во Францию и затем в Англию.
В числе ввозимых в Англию товаров хлопок упомянут впервые в 1212 году, однако вплоть до XIV века из него делали только фитили для ламп, а до 1773 года хлопчатобумажные нити использовали только в качестве утка. Хлопчатобумажные ткани стали выпускать лишь с 1774 года. В этом же году был принят закон об их маркировке: подделка торговой марки или продажа тканей с фальшивой маркой жестоко карались.
Несмотря на распространение хлопкоткачества по всей Европе, неверные представления о произрастании хлопка продолжали существовать еще очень долго, подкармливаемые вымыслами досужих путешественников. Неизвестный льежский автор XIV века, скрывшийся под вымышленным именем английского рыцаря Джона Мандевиля, писал, что «в Индии растет чудесное дерево, на концах которого растут ягнята. Эти ветви такие гибкие, что наклоняются вниз, чтобы ягнята щипали траву на земле».
В глубину веков уходит и история хлопка в Америке. На Перуанском побережье хлопок появился около 3000 года до н. э. Доказано, что культивируемый в Америке хлопчатник является гибридом азиатского культивируемого и американского дикорастущего хлопчатника.
Первое письменное упоминание об американском хлопке появилось в журнале Христофора Колумба 12 октября 1492 года при описании первого открытого им острова в Карибском море. Несколькими днями позже Колумб увидел палатки, одежду, сумки и сети, сделанные из хлопчатобумажных нитей. В 1519 году Магеллан обнаружил использование хлопка в Бразилии.
В русской литературе упоминания о хлопкоткачестве относятся ко времени царствования Ивана III (1440- 1505 годы), когда русские купцы привозили из Кафы (Феодосии) «ширинку кисейную и бумагу хлопчатую». С открытием англичанами Севера России хлопок и изделия из него с середины XVI века стали поступать в страну через Архангельск. Однако до начала XIX века производство хлопчатобумажных тканей в России было сравнительно небольшим, сосредоточившись в отдельных местах, таких, как Астрахань, Московская и Владимирская губернии.
Царь Алексей Михайлович, желая расширить потребление хлопчатобумажных тканей, решил завести хлопководство в России. В 1665 году он поручает армянину Льгову достать в Астрахани семян хлопка. В следующем году к астраханскому воеводе поступил царский наказ: «призвать индейцев мастеровых людей, которые умеют делать киндяки и бязи, да прислать... хлопчатой бумаги, поскольку пуд пригоже». Хлопок Льгов достал, а воевода царского наказа не смог выполнить. Не было выполнено и второе поручение царя - найти ткачей в Астрахани. Однако в 1672 году царь отдает новый приказ воеводе: «чтоб там у иноземцев сыскать семени бумаги хлопчатой самого доброва, сколько мочно, и садовника, знающего, самого же доброва и Смирнова, который бы умел завесть бумагу на Москве. А будет в Астрахани не сыщетца, боярину и воеводе семени велеть подрядить и вывести из-за моря... и мастера призвать из-за моря ж». Дальше в этом же приказе поручалось сыскать «ткачей, которые б ис хлопчатой бумаги умели делать миткали, кисеи, киндяки, фереспиры, бязи и бумагу». Но и этот приказ царя не был выполнен, так как нет никаких сведений о разведении хлопчатника под Москвой и выработке тканей из хлопка в царствование Алексея Михайловича .
Первым в России стал производить хлопчатобумажные ткани обрусевший голландец, владелец полотняного заведения в Москве Иван Тамес. В 20-е годы XVIII века он начал выделывать хлопчатобумажные ткани «из бумаги китайки, персидских пестрядей, кнопов бумажных, индейских гингас, немецких разных пестрядей, тик немецкой» .
В начале 40-х годов XVIII века в Астрахани устраивается первая «указная» фабрика, созданная по указу Ману фактур-коллегии. На ней помимо хлопчатобумажных тканей вырабатывали и шелковые.
В 1775 году Екатериной II был опубликован манифест, провозглашавший свободу «всем и каждому... добровольно заводить всякого рода станы и производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного дозволения от высшего или нижнего места» . С этого времени началось быстрое распространение хлопчатобумажных заведений. К концу XVIII века центр хлопчатобумажного производства России переместился в район, прилегающий к селу Иванову.

Льно ткачество

Лен в диком состоянии растет в районе между Персидским заливом, Каспийским и Черным морями. В течение тысячелетий он культивировался народами Месопотамии, Ассирии и Египта. Остатки льняных тканей были найдены при многих раскопках поселений древних людей, причем наиболее старая из них, найденная в Чатал Хюиюк (Турция), датируется около 6500 года до н. э. . Отсюда льноткачество распространилось в Европу и на Дальний Восток. Известна одна шумерская мифологическая поэма, в которой рассказывается, как было изготовлено покрывало для брачной постели богини Инанны.
Впервые замачивание льна описал знаменитый римский естествоиспытатель Плиний Старший в своем энциклопедическом сочинении «Естественная история». По его словам, «благодаря льну... Египет в состоянии ввозить товары из Аравии и Индии» и страна «извлекает из льна огромные прибыли» .

Ткачество - это древнейшее ремесло, история которого начинается с периода первобытнообщинного строя и сопровождает человечество на всех этапах развития. Предшествовало ткачеству плетение, где люди использовали траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных. Осваивая формирование полотна, первичная цель человека была - защитить тело от воздействий окружающей среды. Годы, десятилетия, века ткачество развивалось и совершенствовалось. Согласно историческим данным за 5-6 тысяч лет д.н.э. появились первые ткацкие станки. Эти простые, но основные орудия труда ткача облегчили и разнообразили его труд. Образовалось полотно с более сложной фактурой и декатировкой, что придало ткачеству другую смысловую функцию, т.е. ткачество уже рассматривается как промысел и как творчество. Много веков подряд климатические, территориальные и социально-экономические условия воздействуют на преобразование ткани. Расширяется и география ремесла. У многих народов ткачество - это основа национальной культуры…

С древних времён на Руси существовало традиционное, домашнее ткачество, которое играло важную роль в жизни крестьян. Каждая женщина в доме с малых лет умела ткать одежду, пояса, ленты, полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики и многое другое… Мастерицы своими руками стремились создавать не только полезные, но и красивые вещи. Декор, цветовое сочетание, орнаментальные мотивы несли символический смысл в каждой вещи и служили не только в быту, но и использовались для ритуалов и национальных обрядов. Как сырьё использовали лён, коноплю, шерсть (козью или овечью). Для начала сырьё выращивали, обрабатывали, отбеливали, красили и пряли. И только после этого приступали к трудоёмкому и требующему внимание процессу ткачества. Разнообразная техника (браная, ремизная, переборная, закладная), фантазия и вкус ткачихи позволяли создавать прекрасные ткани с национальным художественным оформлением.

В 13в. новое и главное достижение человечества - механический ткацкий станок. Это изобретение ведёт за собой образование мануфактур. Следующий шаг развития - это автоматизация и в 18 веке станки начинают ткать с помощью двигателя. Появляются фабрики и заводы. Домотканые полотна начинают вытеснять фабричные ткани. Ткачество уходит в прошлое, а ему на смену приходит «ткацкое производство».

Но традиции домашнего ткачества передавались из поколения в поколение и сохранились до наших дней. Благодаря мастерам, которые против однообразия современной среды, это многовековое ремесло возрождают и сейчас, оно приобретает новое звучание, как искусство.

Теперь у Вас будет ещё одна возможность расширить свой мир рукоделия. На станках полотно формируется просто и быстро! Ткань в изделии приобретает оригинальность и новое звучание, а само изделие получается эксклюзивным.

На станках Вы сможете создавать уникальные, художественные полотна! Рисунок на ткани зависит от задумки и фантазии ткача. Ручное ткачество ценится с древних времён и уже давно считается искусством. Это ремесло одно время стали забывать, но сейчас ткачество возрождается и приобретает всё большую популярность!